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Myanmar...

2010-11-30T21:03:00.063+07:00

INTRODUCTION

Alors voila, je repars en Asie quelques 9 mois après mon retour au pays des galettes saucisses. Imprégné par ce continent au point de vouloir l'explorer dans ses moindres recoins, je décide de m'envoler vers une destination dont on m'a beaucoup parlé : le Myanmar!

Ex Birmanie, le pays reste méconnu ou mal connu, et suscite quelques clichés et impressions qu'il me tarde d'expérimenter au plus près du terrain et de ses habitants. Tout ceci laisse planer un mystère, une confusion de sentiments qui excite ma curiosité et attise mon envie de partir à l'aventure...

L'appareil en bandoulière et la fleur de sel au fusil, je pars très pacifiquement vers ce pays dont Kipling dit un jour : "ce pays sera différent de tous ceux que tu connais"....

YANGON

Vous localisez le Myanmar sur une carte : bien!

Mais en connaissez-vous la capitale?

Si oui, alors recevez mon respect le plus profond... car ce nest plus cette bonne ville de Yangon!

Depuis 2005, c'est Nay Pyi Taw, une ville artificielle créée de toute pièce par un régime paranoiaque après consultation astrologique, au centre du pays, plantée au milieu de nulle part et qui apparait au détour d'une route cahoteuse.

En la traversant de nuit dans un bus rudimentaire, je découvrirai ses milliers de lampadaires allumés, éclairant la démesure des dirigeants du pays, avec cette indécence ostentatoire digne des plus mégalomanes des dirigeants.

Le Myanmar possède cette particularité de régime qui lui donne cette teinte si particulière : pays aux mille richesses détournées, il abrite pourtant une culture riche d'un bouddhisme ancestral et d'une population multi-ethnique! En effet, le plus grand pays d'Asie du sud est, avec ses 50 millions d'habitants recenserait plus de 135 groupes ethniques différents!

Mais revenons à Yangon, qui accueille mes premiers pas en terre birmane. Qu'il est bon de se retrouver là, à nouveau en terre asiatique, dans cette environnement inconnu qui déjà m'accueille de ses flots de senteurs. Déambulant parmi les échoppes de fruits et de légumes, je ne peux qu'imaginer les saveurs prometteuses qui émoustilleront mes papilles.

La cuisine birmane est un mélange d'influences bamar, môn, indienne et chinoise... Une base de riz, de plats de curry et de nombreux légumes multicolores à tremper dans des bouillons! Les curry birmans sont les plus doux d'Asie. Peu ou pas de piment dans les préparations, seulement un masala de curcuma, gingembre, ail, sel et oignon, avec beaucoup d'huile d'arachide et de pâte de crevettes!

Tous les sens sont remués ici, les restaurants indiens bondés cotoient les étals de rue, où l'on savoure sur de minuscules tables et chaises les mets les plus délicieux. Les maisons de thé sont une institution sociale de premier ordre, accueillant les discussions animées entre nouilles sautées et encas divers. On s'adonne également au plaisir de chiquer le bétel, ou de savourer un bon cheroot, le "cigare" local...

Attention, le soleil est ici de plomb, et je n'ose imaginer ce que doit être la saison chaude. Aussi le début d'après midi est souvent l'occasion de se réfugier dans un temple, et le pays n'en est pas avare... Véritable symbole du Myanmar, la paya Shwedagon est ce monument majestueux paré d'or qui fait la fierté des birmans. Véritable lieu de culte, la pagode est vénérée et accueille quotidiennement des milliers de personnes. Il faut dire qu'elle n'est pas dénuée d'attributs : il y aurait d'avantage d'or recouvrant cette pagode que dans les coffres de la banque d'Angleterre... A cela s'ajoute une myriade de diamants, rubis et émeraude!

Des habitants venus se recueillir, aux touristes les plus merveilleux (vous savez ceux dont le troisième bras est ce petit camescope qu'il semble de bon ton d'éructer à tout va de manière quelque peu exhibitionniste... mais passons!!) le flot dans l'enceinte sacrée est permanent. Entre bouquets de fleurs et bouquets de nerfs, la Shwedagon émerveille celui qui s'y frotte, tant par ses caractéristiques architecturales que par ses légendes nombreuses.

Dans ce haut lieu du bouddhisme theravada, les robes rouges des moines croisent des nonnes parées de rose, dans un scintillement d'or et une magie de lumières.

Après cette prise de contact avec le pays, il me faut décider d'un itinéraire, et ceci n'est pas chose aisée au Myanmar. De nombreuses zones sont interdites d'accès aux touristes. Les zones de conflits entre gouvernement et diverses ethnies restent nombreuses, ainsi que les activités économiques stratégiques comme celles du gaz et du pétrole. Autant d'endroits où la junte militaire ne souhaite pas voir des touristes et autres journalistes s'infiltrer.

Le touriste est donc restreint géographiquement par le gouvernement et les aléas climatiques à se déplacer dans les "zones autorisées". Je m'autorise donc à aller découvrir la côte ouest et ses plages ; car ne l'oublions pas, "c'est aussi les vacances"!

CHAUNG THA

Première confrontation avec les transports en commun locaux, il nous faudra plus de 6 heures pour venir à bout de ces à peine 200 km qui relient Yangon à Chaung Tha... Je dis "nous" car je fais dans le bus la connaissance d'une jeune top modèle suédoise qui accompagnera le reste de mes aventures! Bon ok, en fait c'est Gilles, un français passionné de voyages avec qui je co-tripperai le reste du séjour.

Chaung Tha, petit village paisible planté sur les rives du Golfe du Bengale devrait être une étape reposante. Ce qui m'attire ici n'est pas la vie nocturne trépidante ou le flot d'un traffic grouillant, mais plutôt l'idée d'une vie calée sur les rythmes de la nature. Une envie de me poser rapidement sur ce tempo birman qui me permettra d'en apprécier tous les plaisirs, simples et subtils...

Avec ses plages complètement désertes, ses nuées de libellules et de criquets multicolores, la nature se révèle ici préservée. On pêche au large la crevette royale et le barracouda, qui ne mettront pas longtemps à se retrouver dans nos assiettes, agrémentés d'une petite sauce ail/citron/piment...

Vous remarquez la cruche en terre cuite derrière le trishaw? Et bien vous en trouvez partout dans le pays le long des chemins. Elles permettent au passant de s'abreuver d'une eau fraîche à l'aide d'une timbale, aux heures où la chaleur devient accablante...

Pas d'emploi du temps ici, ni de visite à réaliser au pas de course, mais des grasses matinées bercées par le flot des vagues... Et puis entre deux baignades, je découvre à pied des villages de pêcheurs occupés par l'économie de la crevette et du poisson séché, des enfants rieurs et des stupas dorés.

La vie à la campagne ressemble à celle entrevue lors de mes pérégrinations avec l'ami Hans, celle où la charrette à zébus ne sera peut être jamais remplacée par le tracteur...

Prendre soin de sa famille, entretenir un lopin de terre ou concocter quelques mets savoureux occupent largement les uns et les autres. En arpentant des chemins de sable et de terre, c'est avec émerveillement que je fais mes premières rencontres... Et ce qui saute aux yeux, c'est tout d'abord ces visages colorés de ce fameux thanaka.

D'origine végétale, on tire cette pâte cosmétique du frottement de branches d'"arbres à thanaka". Mélangée avec de l'eau, la poudre obtenue permet aux femmes et enfants, mais aussi parfois aux garçons, de se parer de mille manières différentes. Outre sa fonction cosmétique, le thanaka a une utilisation multi millénaire, protègeant des brulures du soleil et des attaques fongiques.

Chaung Tha sera l'occasion pour moi de faire la rencontre d'une brochette de voyageurs, de Gaetan le breton à Ezio l'italien en passant par Robert le retraité de la SNCF. Rencontres qui prendront parfois des allures de films, comme les "Vieux de la vieille", pour n'en citer qu'un... Et il est peu dire que les éclats de rire seront partagés avec cette bande de joyeux lurons! On n'attend pas Patrick? Une pensée pour Hans-Robert...

BAGAN

Après cette étape de farniente (assumée et méritée après une saison de travail harassante), je suis prêt pour l'étape culturelle du séjour inorganisé. Cette étape, ce sera Bagan, qui devrait me faire découvrir l'un des pans les plus fascinants du Myanmar, celui du bouddhisme. Car ne l'oublions pas, 90% des birmans sont bouddhistes!

Le site de Bagan et ses quelques 4000 temples m'y invitent. Proche des sites d'Angkor, par sa superficie et son nombre imposant de temples, le site multiplie palais et stupas disséminés dans cette zone sèche du centre du pays. Les constructions sont ici de briques pour la plupart, ce qui donne les limites de cette comparaison, par rapport notamment à l'aspect titanesque du travail réalisé au Cambodge.

Végétation rare et aride, temples disséminés, petits chemins sableux, c'est à dos de bicyclette que Gilles et moi, tels Don Quichotte et son fameux écuyer (mais dans quel sens?) sillonnerons les plaines de ce coin de la Birmanie.

57 ans et quelle maintien!! Il semble que manger du riz et voyager en Asie conserve!

Si le spot reste très prisé des visiteurs, sa vaste étendue permet de nous échapper des sentiers empruntés par les calèches pleines de touristes suivies de leur bus climatisé flambant neuf (pour le retour à l'hotel climatisé après la ballade...). Et l'effort sera récompensé par des vues imprenables sur ce paysage merveilleux, lever de soleil sur le toit d'un temple perdu au milieu de champs d'arachides, séance de bain dans Ayeyarwady, le fleuve omniprésent au Myanmar, équivalent du Mékong au Laos...

Nature et constructions humaines forment une sorte de symbiose ici, les dômes rougis par le soleil semblant des champignons de toutes sortes sur cette terre où des rois décidèrent un jour de faire savoir leur conversion au bouddhisme.

Bagan recèle aussi un grand marché, vivant et coloré, si caractéristique du sud est asiatique. Des ruelles où on négocie le riz, l'or, les épices, la viande et le poisson... dans lesquelles il fait bon vaquer! Entre temples et marchés ("vents et marées" comme on dit en Bretagne), je vaque, je vaque (un verbe sympa à conjuguer...) à mes occupations de photographe!

Bagan est également fameuse pour ses laques, fabriquées de façon artisanale avec des produits naturels et un sacré savoir-faire. Une visite d'ateliers est la meilleure façon de comprendre ce travail minutieux.

Des balances d'un autre temps, des murs "d'un bleu", tout peut susciter la curiosité du photographe se frayant un passage entre les mouches, venues en meutes sucer des tranches de viandes assouplies par la chaleur suffocante.

Bagan se vit d'ailleurs plus qu'il ne se raconte... Reagardez la Paya Shwezigon. Cet élégant zedi en forme de cloche a servi de modèle à bon nombre de stupas au Myanmar.

LAC INLE

Etape touristiqu e incontournable, cette zone fertile du centre du pays abrite un grand lac paisible, centre névralgique de la région. Encore une fois, l'étape est très diférente des précédentes. Après 12 heures de bus très "local", une fesse dans le vide, l'autre sur la planche qui fait office de siège, nous arrivons cahin caha au lac Inle.

Long de 22 km, large de 11, le lac est investi d'une vie lacustre intense et ingénieuse basée sur l'agriculture. Ses rives sont marécageuses et le déplacement entre les villages d'habitations sur pilotis ne se fait qu'en pirogues et autres bateaux à moteurs proches des "long tail boat" thailandais. Et voici ce qui impressionne l'oeil lorsque l'on sillonne le lac au petit matin...

Le lac est ceintré de montagnes et collines ondoyantes, où les plus aventureux y développent des cultures de vignes, avec des cépages importés directement de France et d'Italie. Evidemment, goûter le vin birman au sein de l'exploitation à l'heure de midi ne se refuse pas...
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Encore du vélo dans les villages environnants, histoire de voir comment se fabriquent les réputés meilleurs cheroot du pays ; des rencontres dans des monastères, et la chance de se voir invités à un repas de fête en l'honneur de la cérémonie d'un futur jeune moinillon.

Nous navigons à l'heure birmane, et l'embarcation qui nous mène sur le lac dès l'aube se révèle fantastique, hors du temps! Les oiseaux commencent à s'agiter au-dessus d'une eau calme, au milieu des renoncules et des roseaux.

A chaque petit canal emprunté surgissent des formes colorées et non identifiées, puis un autre ballet se met en place. Celui des pêcheurs, véritable image d'Epinal de la région, avec leur façon de pagayer avec le pied et leur grosse nasse à poissons.

Et puis il y a ceux qui raclent le fond du lac peu profond, dans le but de ressortir ces algues qui constitueront un terreau et un support merveilleux à la culture de tomate intense du bord du lac. Et pour l'ancien agronome que je fus, c'est beau à voir, tous ces tuteurs envahis de plantes vertes les pieds dans l'eau...

Le lac est ainsi un garde-manger, un support de culture, et bien évidemment une baignoire à ciel ouvert.

A quelques km de la ville de Nyangshwe, toujours à bicyclette, je tombe nez à nez avec un très vieux monastère, où les écritures sont récitées en choeur par des dizaines de novices. L'endroit est impressionnant de par son aspect et je mesure encore une fois les siècles éoulés dans ce pays par l'enseignement du Bouddha. Les moines sont au Myanmar au nombre de 500 000 (nombre équivalent à celui des militaires) et sont considérés comme la seule institution civile du pays.
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Au moment où je me vois déjà monter mon stand de crêpes sur un coteau du lac, ou mener une vie ascétique dans un monastère comme celui-ci, il est déjà l'heure pour moi de reprendre le chemin de Yangon, puis celui pour le pôle nord...

CONCLUSION
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Le Myanmar se vit plus qu'il ne se raconte.

C'est avant tout une expérience authentique, qui se mérite.

Le pays est riche, mais cette richesse ne profite pas à sa population.

Avec son pétrole, son gaz, ses pierres précieuses et son teck, le Myanmar aurait pu figurer comme un dragon asiatique en d'autres temps. Mais la main mise chinoise sur des pans stratégiques de l'économie, la dictature militaire, privent les birmans d'infrastructures décentes et de liberté d'expression.

Tois semaines sont bient trop courtes pour comprendre ce pays si complexe, mais on peut entrevoir derrière cette réalité difficile une soif de vie, et ce pragmatisme asiatique, cette acceptation "bouddhique" des situations qui ne rendent les birmans que plus dignes et plus accueillants.

Yanto II, le retour

2010-06-17T18:58:00.107+07:00

Introduction

Mercredi 16 juin 2010. Train de Lorient jusqu’à Paris où j’arrive juste à attraper mon avion, et oui, les manifestations anti-réforme de la retraite se mettent en place et bloquent les transports parisiens. Quelques films et repas délicieux plus tard, j’arrive à Surabaya.

L’accueil est déjà plus que bon, escorté par une femme de Garuda Airlines, je me presse de retirer de l’argent puis de payer mon visa indonésien. Je prends un taxi et entame avec lui une recherche longue mais fructueuse d’un hôtel.

Le temps de déposer mon sac et hop je suis dans la rue et j’apprécie d’arpenter à nouveau les ruelles indonésiennes où les « Hello mister » sont légion. Je m’arrête à un petit lolo, mange un peu de poulet et du riz, discute avec le restaurateur et m’en vais chercher un cyber café. Je croise beaucoup de gens qui me saluent, je suis escorté par un jeune en scooter jusqu’au cyber café, puis, malgré la lenteur interminable du réseau, je m’empresse de faire part des mes premières impressions à Eve et à l'ami Nico.

Genteng

Un bejak, une attente à la gare, un indonésien d’une cinquantaine d’années qui me conseille le bus plutôt que le train, une femme et sa fille qui m’accompagnent jusqu’au bus approprié et me voilà en route pour Genteng ! East Java. Durant le trajet de quatre cents kilomètres, je fais la connaissance d’un bon père de famille qui habite justement Genteng. Il descend à l’hôtel où je compte y passer la nuit. Je n’ai effectivement pas envie de débarquer chez mes amis en pleine soirée. La chambre est OK, mon ami me salue et me dit qu’il viendra me chercher demain matin et m’accompagnera à la chasse aux copains. Thanks mate !

Je me couche tard ce soir là, pas en raison du décalage horaire mais plus parce qu’on est en pleine coupe du monde de football et que la France joue son deuxième match de poule. Une bonne rigolade plus tard partagée avec des indonésiens insomniaques et je suis couché. Toc-toc, on frappe à ma porte, je suis prêt et je partage le petit déjeuner avec mon ami de la veille. Nous grimpons sur sa moto et nous mettons en route pour une véritable chasse au trésor. Je pensais mieux me souvenir que ça des lieux mais voilà, je me rends compte qu’un an après avoir partagé quatre jours en leur compagnie mes repaires ont complètement disparus de ma mémoire. Et oui le 17 juin 2009, un an jour pour jour, Nico et moi prenions le bus direction Probolinggo et quittions notre bande de joyeux lurons. Nous approchons, que dis-je, nous brûlons, du lieu sacré sans que l’endroit ne me fasse tilt, nous imprimons l’adresse dans un cybercafé puis montrons aux voisins des photos de nos amis précieusement importées de France. On nous indique une direction et en chemin, bing !

Je me souviens de la route et en m’approchant de la maison de Yayak, qui vois-je sur sa bicyclette ? Yayak ! Oui-oui ! Je descends de la moto, nous courrons l’un vers l’autre et nous prenons dans les bras comme des frères qui ne se sont pas vus depuis des années. Qu’il est bon de le revoir ! Les autres arrivent à leur tour, Iga, Yanto… Varied est sur Bali et devrait arriver bientôt, Assa quant à lui est sur Surabaya pour le travail. Nous prenons le thé en compagnie de l’homme à la moto, je le remercie chaleureusement de m’avoir accompagné jusqu’ici et c’est parti pour quinze jours à l’indonésienne !

Les journées commencent de bonne heure ici sur Java, les voisins sortent les enceintes sur la terrasse dès 5-6h du matin, c’est le réveil pour tout le village. Les premiers jours nous les passons essentiellement à rencontrer de nouveaux amis, des amis des amis, entre autres ceux rencontrés au cours d’anglais de Mr Fouad, Faiz, Yusuf, Umi et Debhi, sans oublier le petit Dino qui parle un excellent anglais pour son jeune âge. J’ai droit à mon premier bain de rivière, un échange de savonnette en pleine nature, quel beau moment… ainsi que ma première noix de coco fraîchement découpée à la machette.

Ensuite je passe de maison en maison, je suis invité à plusieurs cérémonies allant de celle à caractère religieux en l’honneur d’un enfant du quartier et de celle de l'élection d’un homme politique.

Nous prenons le temps aussi de jouer au football, les maillots français leurs ont bien fait plaisir, même si Yanto a ri jaune en voyant que je lui offrais celui de la France, la France du grand Domenech !

Et oui, c'est la coupe du monde et qu’il est bon de la regarder entouré de ses copains indonésiens, on dédramatise facilement la situation, soi-disant catastrophique, grâce à leurs smiles et leur joie de vivre.

La famille de Yaya m’a gentiment hébergé pendant quinze jours. Yaya m’a laissé sa chambre où nous terminons pratiquement toutes nos soirées à regarder les matchs de foot, sur sa mini TV pleine de neige. Nous mangeons dans presque toutes les maisons, les invitations pleuvent, l'occasion de prendre des forces avant THE expedition.

Après quelques jours passés à visiter les recoins de Genteng, à jouer au football, à pêcher les anguilles des rizières et à visiter l'artisanat local (fabrication de Peci, de percussions) ...

...nous entamons la discussion autour de l’expédition pour l’Ijen plateau.

Ce fameux volcan javanais abrite une grande réserve de souffre dont certains courageux en font leur gagne-pain. Ce volcan renferme également le plus grand lac acide au monde par sa taille et le deuxième pour son acidité.

Nous mettons tout au point en termes de moyen de transport, d’hébergement une fois sur place puis du nombre de personnes constituant l’expédition. Le chauffeur est trouvé, le prix négocié, pour le logement nous verrons donc sur place. Nous nous lèverons à 6h demain matin, le rendez-vous étant fixé à 7h pour tout le monde devant la maison de Yayak. Nous serons 6 au total à partager l’aventure : Irwan, Iga, Yusuf, Faiz, et l’infatigable Yanto, the comedian, et moi. Yaya reste bloqué à la maison pour problème de santé.

Nous mettons deux heures pour atteindre la ville de Djenten, d’où nous embarquons direction le volcan. Mais attention pas n’importe comment, à l’indonésienne bien sûr, à l’arrière d’un camion chargé de bois, à la roots quoi, contre quelques rupiahs.

Nous passons une heure et demie à nous faire secouer dans tous les sens, impossible de piquer un somme, et la route est tellement défoncée que le chauffeur roule au pas. Nous arrivons au pied du cratère et allons passer la nuit dans le camp de base. Nous nous installons dans la chambre et sortons la polaire car là-haut la température tombe vite et le début de soirée est frais. Les copains prennent quelques minutes pour prier.

Nous buvons quelques Bintang (oui je sais, pour des muslims c'est pas bien...) puis mangeons de délicieuses mi-goreng. Après un concours de celui qui restera le plus longtemps torse-nu à supporter le froid, nous allons nous coucher. Il est 20h. Nous nous levons à 2h du matin et entamons l’ascension de nuit. Nous mettrons deux heures pour venir à bout des trois interminables kilomètres.

Nous croisons de nombreux travailleurs portant leur panier en osier, rempli à ras bord de souffre. Nous atteignons la crête du volcan, attendons le lever du soleil puis assistons à un fabuleux spectacle. Le soleil se lève au dessus du lac acide et sa couleur verte émeraude se mêle aux vapeurs jaunâtres de souffre.

Nous faisons le tour du cratère puis descendons à la rencontre des ouvriers. Ils extraient les minerais de souffre puis remontent jusqu’en haut du cratère. Imaginez-vous porter sur les épaules 70kg de blocs de souffre et grimper en même temps le cratère. Nous en temps normal nous mettons trois quarts d’heure pour remonter, alors avec cette charge sans sécurité et un chemin très étroit et vertigineux par endroits... Il faut quand même reconnaître tout le mérite et le courage de ces hommes.

Après avoir discuté avec quelques ouvriers et respiré cette vapeur nocive nous retournons sur nos pas. Yanto et moi essayons sur le chemin du retour de soulever ces fameux paniers de souffre sur nos épaules. Mission Impossible, même Rambo n’y arrive pas.

J’accorde un profond respect à ces travailleurs de l’ombre qui permettent d’allumer nos petites bougies de Noël grâce au souffre de nos allumettes. A 100 rupiahs le kg, soit 8 cents, beaucoup d’entre nous se seraient vite découragés.

Université

Yusuf a une tante, Zidni, qui enseigne l’anglais à l’université de Genteng. Lors d’un repas partagé avec elle et son mari elle me demanda si j’étais intéressé pour venir parler de mon voyage, de ma vie en France et de mon métier à ses élèves. Sans hésiter j’acceptais sa proposition et me faisais un plaisir de venir parler de tout ça en compagnie de Yusuf et de Yanto. C’était l’occasion pour ce dernier de faire la connaissance de quelques filles mais sa timidité l’emporta sur son élan du premier soir. Effectivement lors du rendez-vous à l’université il prétexta un empêchement en expliquant que son oncle avait besoin de son scooter. La famille d’abord !

L’épisode de l’université se passa à merveille, l’échange avec les élèves fût très intéressant. J’ai même réussi à me procurer quelques adresses de personnes habitantes dans les alentours de G-land, pas mal non ? Les élèves parlent bien l’anglais, sont vraiment intéressés par la culture occidentale et leur curiosité est impressionnante.

Trente personnes qui se déplacent exprès à l’université et qui restent une heure sur une chaise écouter un breton parler et bien ce n’est pas partout que l’on verrait ça. Une photo de groupe en pleine classe et une bonne poignée de main avec le directeur de l’université clôtureront cette belle journée enrichissante et dynamique.

Red Island

L’île rouge.

C’est ici que Varied travaille de temps en temps, comme vendeur dans un surf-shop à deux pas des vagues.

Du coup avant de prendre la route direction les vagues, nous embarquons les planches sur les scoot puis roulons deux à trois heures. Arrivés sur place nous pique-niquons puis nous nous mettons à l’eau, Varied, Dino et moi. Les vagues sont puissantes, quelques-unes déroulent correctement et le top est que nous sommes seuls à l’eau. La plage et les vagues pour nous tous seuls ! Enfin presque…

Entre deux séries nous apercevons trois hélicoptères longeant la côte, l’un d’eux se pose sur la plage pendant que les deux autres survolent le bord de mer et crachent quelques soldats directement dans les vagues. On se croirait en pleine guerre du Vietnam. Les GI américains s’amusent un peu dans les vagues puis remontent sur la plage. C’est la grande attraction pour des dizaines d’indonésiens. Ils se précipitent vers les hélicos et entament la discussion avec les soldats.

La halte durera trois heures, puis les soldats repartiront vers l’Est.

Yusuf et Yanto veulent apprendre à surfer. Je leur donne quelques conseils pour qu’ils puissent commencer à apprendre doucement. Les vagues sont très puissantes et je sens que Yanto n’est pas vraiment en confiance. Je lui demande de s’allonger sur le surf et je le pousse quand la vague arrive, il n’a plus qu’à essayer de se lever. Il s’éclate mais s’épuise très vite.

Qu’il est bon d’être dans la peau d’un prof de surf sur une plage déserte de l’Est-Java, qui plus est avec ses potes indonésiens. Cette bonne journée fût physiquement épuisante, nous rentrons à la tombée de la nuit.

G-land

C’est là que tout a commencé et là que, cette fois, tout se termine. C’est toujours une expédition éprouvante pour atteindre cette fameuse pointe de Java. Contrairement à 95% des surfeurs qui y vont, nous, nous ne prenons pas le bateau depuis Bali (à 200€ A/R par personne) ou un taxi climatisé. Pour notre bande c’est scooter pendant cinq heures, à deux dessus, avec les planches en bandoulière. Puis en route la moto de Yayak tombe en panne, une heure de réparation chez un garagiste, elle redémarre mais s’arrêtera de temps en temps tout le long du trajet.

Nous faisons le plein de mi-goreng et d’eau pour les deux jours à G-land. La route qui nous mène à l’Alas Purwo National Park est défoncée. La pluie tombée les jours précédents rend la mission presque impossible. Nous arrivons tant bien que mal à Triangulassi où nous posons nos affaires, mangeons parmi les singes à l’affût du moindre déchet puis partageons une partie de foot. Rien de mieux qu’un peu de bodysurf dans des vagues d’un mètre bien puissantes pour se décrasser.

Nous partons à la tombée de la nuit direction le Pancur Resort. Nous prenons place dans la mosquée où nous y passerons la nuit. Un feu, un bon plat de pattes, une petite histoire à Yanto et nous nous endormons paisiblement, à même la sol avec la housse de body comme oreiller...

Le lendemain matin nous sommes réveillés par le soleil, je crois même que c’est la plus belle journée du séjour. Un 4X4 vient nous chercher après avoir bu un thé et nous transporte jusqu'au spot.

Nous nous arrêtons à mi-chemin au niveau d’un spot appelé « Twenty-one », mais la houle n’est pas assez grosse pour faire marcher la vague. Nous irons donc surfer G-land.

L’endroit est toujours aussi beau, les copains en profitent pour améliorer leur anglais, abordent les touristes et entament la conversation.

J’enfile mon lycra et me jette à l’eau avant que la marée ne soit trop basse et ne découvre trop le reef. La session est mémorable, un bon mètre hawaïen qui déroule parfaitement. La perfection de la vague me fait penser à un jeu vidéo mais, hélas, elle déroule un peu trop rapidement.

En sortant de l’eau le repas est prêt, comme à la maison, et nous savourons l’un de nos derniers met tous réunis sous les arbres, à l’ombre du soleil qui tape fort.

Quelques photos plus tard, nous partons à pied au lieu de rendez-vous avec le 4x4.

Nous récupérons les scooters au Pancur Resort. Le retour en scooter fût abominable pour Yayak et son binôme ainsi que pour les deux amis fidèles et courageux qui les trainaient à l’aide d’un bâton. Et oui sa mob ne démarre plus et c’est la seule solution possible. Résultat : ils arriveront une à deux heures plus tard que nous, exténués et rongés par la fatigue et la faim. G-land, c’est vraiment du roots, à chaque coup !

Conclusion

Après un resto d’adieu, style repas convivial à la Astérix et Obélix, ils m’ont tous accompagné à la gare, sauf Umi et Debhi qui n’ont pas eu l’autorisation de leurs parents.

C’est dur de quitter cette bande de sacrés, j’ai déjà hâte de les revoir tant ces quinze jours furent intenses et chargés d’émotion. Le sourire de Yanto restera à jamais gravé dans ma mémoire.

Nous avons décidé avec Nico de continuer d'alimenter ce blog et de raconter cette belle aventure qu'est celle du voyage et des rencontres. Je te laisse donc la plume camarade, toi qui, en ce moment, es perdu entre le Myanmar, le Laos et la Thaïlande…

Ah oui au fait, entre temps, le kiki junior est né, il a bien une petite queue et s’appelle Alan (Feu Bobby ou Francis).

A mon fils, Alan

New Zealand : my precious...

2010-02-11T20:49:00.182+07:00

Introduction

Bodhi n’a pas survécu aux déferlantes australiennes, pour ma part je m’en suis pas trop mal sorti, j’ai nagé jusqu’en Nouvelle Zélande.

Alors s’il vous plaît avant de commencer à lire ce dernier article de notre voyage, faites ceci : prenez l’album d’Eddie Vedder et plus particulièrement la B.O. d’Into the wild et mettez cette musique comme fond sonore lors de la lecture. Ensuite imaginez la scène du film où le grand-père demande au jeune homme s’il accepterait d’être adopté par ce petit grand père. Vous avez déjà les larmes qui coulent ? Attendez la suite …

Bon la Nouvelle-Zélande ce n’est pas l’Alaska mais ça y ressemble. C’est pourtant bien l’été, hélas mes pieds se sont renfermés dans ce qu’on appelle des chaussettes et des chaussures, les tongues do brasil font une pause… Heureusement pour passer l’hiver, euh l’été, on vient de m’envoyer le beau papa. Avec lui je suis donc contraint et forcé de me réchauffer à coups de verres d’alcool dans ce pays parfait pour ceux qui rêvent d’espaces et de liberté.

J’en dis pas plus et je vous laisse découvrir ces deux splendides îles, aussi grandes, toutes les deux réunies que le Japon ou le Royaume-Uni, sur lesquelles vivent 4 millions de hobbits ainsi que 40 millions de moutons. Beeeeehhhh !!!

Christchurch et la péninsule de Banks

Tuesday 5th January 2010 – 3.15 pm
Aéroport de Christchurch, qui vois-je débarquer ? Un bon breton de Quimper ! Le François ! Les embrassades passées, enfin le hongi effectué, le nez à nez maori, nous prenons la direction d’un backpacker en ayant préalablement géré un van pour le lendemain. Nous prenons notre première douche du séjour.

Christchurch est la plus grande ville de l’île du sud, ville moderne où la vie culturelle et sociale est de plus en plus sophistiquée. C’est vraiment après avoir visité l’île du sud et avoir rendu le van que nous visitons la ville avant de se diriger vers l’île du nord.

Cœur de la ville, Cathedral Square est une esplanade piétonnière servant de lieu d’expression à de nombreux artistes dont le célèbre sorcier devenu une célébrité locale.

La place est entourée de plusieurs édifices remarquables dont la cathédrale Christchurch réalisée en 40 ans (1864-1904), l’old Chief Post Office (1879), le Press Building, l’ancien government building et le Regent Theatre (1905).

En bons marcheurs que nous sommes nous explorons la ville à pied, sans utiliser le tramway qui serpente les principales places de la ville sur 3 kilomètres.

Une autre possibilité de visiter Christchurch est de monter à bord d’une barque, dirigée par un gondolier, et de se laisser porter sur l’Avon, le fleuve qui traverse la ville.

Nous explorons les bâtiments de l’ancienne université du Canterbury, le Arts Centre, qui abrite plus de 40 galeries d’art, des ateliers et des boutiques d’artisanat, ainsi que des salles de spectacles, des cinémas, cafés et restaurants. De nombreux artistes en herbes se produisent pour financer des projets à l’étranger ou autres.

A l’instar de Sydney et de Brisbane, la ville dispose de beaux botanic gardens. Aménagés en 1863 ils ont contribué à forger la réputation de cité-jardin de Christchurch. Leur gazon anglais, leurs bouquets, leurs parterres de roses et de plantes à bulbes, leurs rocailles, leurs serres et leurs bassins forment un cadre de balade particulièrement paisible, car en grande partie isolé dans un méandre de l’Avon.

Christchurch est également une ville étudiante où une majorité de japonais vient y passer un ou deux ans. C’est aussi une des villes qui va accueillir la coupe du monde de rugby en 2011 ! Autant dire que les magasins et autres supports All-Blacks sont partout.

Christchurch est la porte d’entrée aux fabuleux paysages que ce pays a à nous offrir. Et pas besoin de rouler bien loin, la péninsule de Banks située à quelques kilomètres de la ville s’avère être un premier lieu de toute beauté. Formée par des éruptions de deux volcans, le Lyttelton et l’Akaroa, la péninsule était encore une île il y a 25 000 ans. La violence de ce récent passé géographique a laissé des traces : affleurements rocheux, promontoires escarpés, profondes vallées et falaises à pic.

La péninsule fût occupée par les maoris pendant un millénaire, et la tribu Ngai Tahu y prospéra en toute sécurité jusque dans les années 1820. De splendides baies et de pittoresques villages jalonnent le littoral. Les sentiers de randonnée sont légion.

Nous faisons le plein de vivres à Akaroa, une ville fondée en 1840 par un petit groupe de colons français. Le village abrite de nombreux bâtiments anciens d’influence française, d’étroites venelles et un joli front de mer.

Nous terminons notre visite de la péninsule devant le lac Ellesnère, je pense qu’il était difficile d’avoir plus belle vue pour notre première nuit on the road.

Nous traçons ensuite la route vers la deuxième plus grande ville de l’île, Dunedin.

Dunedin et la péninsule de l’Otago

Sur la route nous nous arrêtons à Oamaru, une ville réputée pour abriter des colonies des manchots pygmées. Hélas pour nous, pas un seul en vue, mais nous apercevons quand même deux lions de mer.

Nous arrivons en soirée dans cette agréable ville de Dunedin, sous la pluie, le temps de partir se réchauffer près d’un feu dans un pub à coup de « Chouffe », une très bonne bière belge que François m’a fait goutter, il a voulu m’assommer avec les 8 volts que contient cette bière, puis de se prendre un PV pour mauvais stationnement.

Nous ne visitons pas la ville tout de suite mais partons sur la côte et précisément à Kilda Beach où la houle rentre et où de belles vagues glassy déferlent sous un beau coucher de soleil. Les vagues sont tentantes mais il fait réellement un froid à congeler un laotien sur place.

Le lendemain sera marqué par un vent terrible qui évidemment détruira toutes les vagues. Nous partons faire une longue marche sur la péninsule de l’Otago. Longue de 24 kilomètres, elle est d’une diversité étonnante : une faune et une flore rares, des édifices anciens, des jardins boisés et des paysages côtiers spectaculaires.

Elle se découvre le long d’un circuit de 64 (represent) kilomètres empruntant à l’aller Highcliff Road, la « route haute » qui court sur sa crête et d’où les vues sur la côte et la campagne qui la ceinturent sont magnifiques, et au retour Portobello Road, la « route basse » qui longe la côte. Notre marche se terminera en cul de sac, le sentier étant fermé pour cause de migration de pingouins. Nous y aurons croisé le principal résident du pays, le mouton.

Nous revenons trempés de cette balade qui se terminera en véritable tempête, le vent et la pluie nous fouettent le visage à longueur de temps. Nous reprenons le van et nous nous dirigeons vers Pilots Beach où des colonies d’albatros viennent y couler des jours heureux.

La pluie jouant au yoyo avec nous nous décidons de partir en ville et d’en profiter pour visiter les principaux monuments. Nous commençons par la gare qui est l’un des plus beaux bâtiments ancien de Nouvelle-Zélande. Inaugurée en 1906, la gare est utilisée seulement comme ligne touristique.

Notre visite se prolonge vers la cathédrale Saint Paul, la First Church (et ouais François adore les cathédrales et les églises), les law courts ainsi que la chambre municipale.

Dunedin, en raison du mauvais temps, aura été l’occasion de passer d’agréables moments dans quelques pubs et de déguster nos premières bières locales. Nous n’aurons hélas pas pris le temps de rendre visite aux parents de mon professeur d’anglais, Katherine, ce n’est pas l’envie qui manquait mais le temps nous a forcé à bouger au plus vite. Embrasse-les pour moi Katherine!

Queenstown et ses sports extrêmes est notre prochaine étape.

Queenstown

Sur la rive nord-est du lac Wakatipu, au pied de la chaîne des Remarkables, Queenstown bénéficie de l’un des cadres les plus spectaculaires au monde.

En trente ans le village assoupi au début des années 70 est devenu la capitale internationale des sports d’aventure. Les rapides des rivières avoisinantes et le développement de nouveaux défis comme le saut à l’élastique sont à l’origine de cette métamorphose. A l’instar de la plupart des localités de la région, Queenstown est née lors des ruées vers l’or des années 1860. Malgré le boom touristique, elle conserve l’atmosphère d’une petite ville.

Nous passons donc de la mer à la montagne en quelques heures, malheureusement le temps n’est toujours pas extraordinaire et enlève un peu de la beauté époustouflante du site. Nous prenons la direction de Glenorchy, un petit village situé à 40 minutes en voiture de Queenstown.

Ce sera notre point de départ d’une randonnée à travers la forêt, cascades d’eau, rivières, montagnes et plaines. On se croirait dans le film « Randonnée pour un tueur », ne vous inquiétez pas, je n’ai pas voulu jeter François du haut de la montagne ou le balancer dans les rapides des rivières… Nous avons marché pendant cinq heures, sous une pluie fine, et oui toujours là celle-là, et somme revenus au van encore une fois les pieds mouillés, le poncho ne couvrant hélas pas cette partie du corps.

Ces dix-huit kilomètres de marche furent récompensés par une bonne pinte de cidre dans un pub bondé où les matchs des All-Blacks passent en boucle sur les écrans géants. Nous nous posons le soir sur un emplacement en pleine nature, en bord de lac, avec vue sur les montagnes, nous sommes installés confortablement dans le van. On n’est pas bien là ?, phrase que l’on répète sans cesse une bière à la main et des cacahuètes dans l’autre.

Avant de quitter ce petit endroit de paradis je me laisse tenter par un sport extrême, histoire de ne pas mourir complètement idiot. Un saut en parachute ? Déjà fait au dessus de la presqu’île de Quiberon. Un saut à l’élastique ? Déjà réalisé au-dessus d’un viaduc dans les alentours de Caen. Du bodyboard en rivière ? Mais c’est super !!!! Le rendez-vous est pris. On se pointe avec François à l’agence comme prévu et partons en van vers les bords de la rivière Kawarau.

Nous formons un groupe de cinq personnes dont Marc, un informaticien français en fin de mission sur Sydney. Nous enfilons les combinaisons, prenons les planches et sautons précipitamment dans l’eau à 9°c ! Vous me demandez si ce fût intense et complètement incroyable comme expérience ? Et bien je vous réponds non ! Je m’attendais à surfer une vague statique, nous n’avons fait que descendre 12 kilomètres au milieu de la rivière sans réellement s’être procuré de bonnes sensations fortes. Quelques el-rollos et 3-6 plus tard et nous prenons la route vers le nord, cap sur les glaciers !

Côte ouest et le Cap Farewell

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Et c’est sous un beau soleil, vieux motard que jamais, que nous partons à la découverte des deux plus grands glaciers du Tai Poutini National Park.

Créé en 1960 et agrandi en 1982, ce parc national couvre 1270 km² entre la crête des Southerns Alps, où il jouxte le Mount Cook National Park, et la mer de Tasman.

Il est renommé pour ses sommets dépassant 3500 mètres d’altitude, ses dense forêts pluviales, ses lagunes peuplées d’oiseaux, ses magnifiques lacs et, plus encore, pour ses glaciers. Malgré l’intrusion des prospecteurs d’or dans les années 1860 et le développement de l’élevage sur les terres les plus fertiles le long des cours d’eau, la région reste pour l’essentiel très sauvage.

Nous dormons à Franz Joseph, au village près du glacier du même nom. Et c’est sous le vacarme des hélicoptères que nous nous réveillons. Qu’est ce qu’il se passe, on tourne un remake de supercopter au dessus des glaciers ou bien ? Non, non, juste quelques touristes qui s’amusent à survoler les glaciers, so fun !

Nous, nous faisons partis des rares marcheurs prenant le chemin d’une randonnée du village jusqu’au front du glacier. Ainsi, deux heures de marche plus tard nous nous retrouvons nez à nez devant cette beauté naturelle. Le glacier est une accumulation de glace qui s’écoule dans une vallée avec une vitesse moyenne de 1,5 mètre environ par jour. La neige qui l’alimente se transforme par tassement en névé, puis en glace, que son propre poids entraine vers l’aval. Les frottements exercés sur les bords et dans le fond du glacier arrachent des débris de roche, les moraines, et provoquent des déformations qui se manifestent par des crevasses.

Longs d’environ 11 km pour le Franz Joseph et 13 km pour le Fox, ces glaciers ont la caractéristique de s’étendre d’une zone de neige éternelle jusqu’à une forêt pluviale en bord de mer. Nous revenons au van après avoir admiré le premier, en profitant de casser la croute et boire une bonne bière, une Radler avec un léger goût de citron, bière que nous avons définitivement élue meilleure bière de Nouvelle-Zélande. Nous gardons évidemment la capsule pour Daniel, le beau-frère de François, collectionneur de capsules de bière. J’ai jamais trop compris pourquoi les gens collectionnent des choses pareilles, faudra qu’il me l’explique au retour… Et quand François me dit que certains collectionnent des étiquettes de fromage je ne peux m’empêcher d’éclater de rire !

Nous partons voir le Fox glacier, situé à une vingtaine de kilomètres du Franz Joseph. En arrivant nous nous apercevons de la vitesse folle à laquelle le glacier fond, des repères de 1875 et de 1950 montrent la distance atteinte par le glacier à ces différentes dates. Et ça se compte en centaines de mètres…

Nous longeons la côte ouest puis nous nous arrêtons dans un petit village côtier, Punakaiki où se trouvent les célèbres Pancakes Rocks. Aisément accessibles depuis la route les Pancakes Rocks évoquent, comme leur nom l’indique, des empilements de crêpes. L’érosion conjuguée au vent, de la pluie et de la mer leur a donné cet aspect en évidant de fines couches de roche meuble prises entre des strates de calcaire plus dur. A marée haute, quand les vagues s’y engouffrent, l’air sous la pression projette des nuées d’écume.

Nous décidons de mettre le cap tout au nord de l’île du sud, à la pointe de Farewell. Nous marchons le long de cette langue de sable, longue de 35 km, et s’enfonçant vers l’est dans la mer.

Ce site est une réserve naturelle à l’accès limité. Elle a obtenu le statut de zone humide, d’importance internationale car, à la fin du printemps, des dizaines de milliers d’oiseaux migrateurs de l’hémisphère Nord viennent se joindre aux résidents permanents avant de repartir à l’automne pour nicher. Cygnes noirs, fous austraux, sternes caspiennes, bernaches du canada, huîtriers, grands cormorans et barges rousses se côtoient en été sur la pointe.

Nous ne viendrons hélas pas au bout des 35 km, pourtant à maintes reprises nous avions l’impression d’y être, au bout ; foutu mirage… Et nos pas se sont échoués sur des dunes, à perte de vue, me rappelant Buribi Beach, en Australie.

Cette étape fût l’occasion de dormir et manger devant un cadre paradisiaque, le soleil comme compagnon, nous admirons les cygnes noirs quand une otarie vient perturber notre petit-déjeuner, un petit brin de toilette sur le rivage et elle s’élance à nouveau dans la mer de Tasman.

Du côté ouest de la pointe se trouve le cap Farewell, ressemblant à s’y m’éprendre aux côtes d’Etretat, en Normandie. Et c’est là qu’un petit mot, coquin, fût écrit, par de jeunes espagnoles, puis glissé entre l’essuie-glace et le pare-brise de notre van et disait ceci : « I fell in love with you ». Encore une qui est tombée amoureuse folle de François…

Le lendemain nous avons profité d’une belle journée pour nous échouer telles des otaries sur la magnifique plage sauvage de Wharariki.

Une belle houle, quelques jolies vagues, une eau fraîche, les otaries au milieu des déferlantes, se reposant dans les grottes, sur les rochers, mon premier bain du séjour, une eau vraiment très fraîche…

Nous quittons ce bel endroit pour la côte est en passant au préalable par les Marlborough Sounds.

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Le nord-est et Kaikoura

Notre passage aux Marlborough Sounds sera bref, les virages commencent à nous rendre malade et l’impossibilité de camper en van nous oblige à prendre la route vers le sud. Cet enchevêtrement de baies, de criques et de bras de mer parcouru par de multiples sentiers est unique par la richesse de sa vie sauvage, ses sites historiques et ses paysages époustouflants. Il se découvre le mieux à pied, en vélo ou en kayak. Nous y passerons le temps d’un déjeuner.

Nous traversons les vignobles de la Marlborough Wine region. Au début des années 1970, Montana Wines planta les premières vignes de Waira Valley. Aujourd’hui près de 70 chais prospèrent dans ce qui est devenu la plus vaste des régions viticoles néo-zélandaises et la plus réputée, en particulier pour ses sauvignons blancs. Les différents crus sont tous les ans à l’honneur en février, dommage pour nous, au festival du Wine Malborough. Nous faisons quelques arrêts pour prendre quelques clichés. Vous n’avez pas l’impression de contempler des peintures ou des dessins ? Incroyable paysage.

Nous y faisons un stop également pour déguster, évidemment, quatre ou cinq vins de la région. Une fois l’esprit jovial nous reprenons le volant, oh eh hein bon, direction Kaikoura et ses gros cachalots ! Nous roulons jusqu’à la tombée de la nuit et nous nous arrêtons en bord de mer, abrités du vent par un rocher surplombant la plage. Nous sommes à Ohau Point, à 23 km au nord de Kaikoura et l’endroit est connue pour abriter des colonies d’otaries à fourrure.

Effectivement elles sont nombreuses sur les rochers ou sur le sable. Nous prenons des photos et quand elles sentent notre présence elles plongent en vitesse dans l’océan en furie. Les regarder nager si facilement dans cette eau froide et agitée est un vrai spectacle. On reconnaît les males des femelles à leur différence de poids et de taille. Quand les femelles font 30 à 40 kilos, les males eux peuvent atteindre les 200 kilos.

Ce soir c'est borne kilométrique au menu ! C'est comme ça qu'on les appelle ici, la petite bête morte en dessous. Nous passons la nuit dans cet endroit froid, gris, perdu en bord de mer, en compagnie de nos amies les otaries. Une ligne de chemin de fer longe la route de l’autre côté, le train à marchandises nous réveille quelques fois dans la nuit.
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Le lendemain le vent est tombé, nous roulons vers Kaikoura quand à notre à notre gauche nous apercevons une longue vague qui déroule le long de la côte. Une droite, bien puissante et régulière qui attire tous les surfeurs du coin. Nous stoppons le van sur Mangamaunu.

Le temps est gris, le vent souffle à nouveau, mais la vague offre un beau potentiel. Une vingtaine de pingouins se partagent le pic et profitent de la vague qui déroule sur 100-150 mètres pour exprimer tous leurs talents.

L’endroit est photogénique, les montagnes font l’amour avec l’océan, après chaque vague les surfeurs sortent de l’eau, remontent la barre à pied sur la plage, moins fatiguant que dans l’eau où un fort courant les fait reculer de deux mètres quand ils avancent d’un. La ligne de chemin de fer, le train passe de temps en temps, les spectateurs sont aux premières loges. Je décide de ne pas me mettre à l’eau, préférant observer le spot, prendre des photos, m’intégrer de l’atmosphère mystique du spot.

Nous partons ensuite sur Kaikoura. Le nom de cette ville signifie « repas de langouste », ce qui reflète l’importance de la mer dans la région et ne veut surtout pas dire qu’on en a mangé, non nous sommes restés fidèles à notre délicieuse salade. Cook, pour sa part, quand il croisa au large de la péninsule en 1770, appela l’endroit « Lookers on » (spectateurs) à cause de la méfiance des maoris de la région. Les premiers colons européens, en 1842, étaient des baleiniers. Kaikoura a connu un véritable boum touristique à la fin des années 80 grâce aux mammifères marins. Les cachalots sont les principales vedettes mais on peut aussi apercevoir aussi des orques, des otaries et plusieurs espèces de dauphins. La présence de ces grands prédateurs dentés est due à l’importante profondeur des eaux et à la rencontre de courants chauds et froids qui fait remonter vers la surface les proies dont ils se nourrissent. Beaucoup d’oiseaux marins fréquentent la région, dont l’albatros royal, l’albatros hurleur, le puffin gris, le pétrel géant et l’albatros à sourcils noirs (non ce n’est pas une blague). Nous faisons une bonne marche le long de la péninsule où des dizaines d’otaries à fourrure viennent bronzer sur les rochers. La vue sur les montagnes surplombant la mer est grandiose.

Le lendemain matin je vais surfer cette fameuse droite aperçue la veille. Un peu d’appréhension, avant de se mettre à l’eau, au niveau de la température. Et ouais après sept mois et demi d’eau tropicale on prend vite de mauvaises habitudes. Je retrouve vite mes origines bretonnes lors des premiers canards, et très vite, tout se réchauffe. Appréhension également avant d’atteindre le pic, seul bodyboardeur parmi une vingtaine de surfeurs… La vague est vraiment bonne mais à tendance à être assez plate par moments. L’idéal en malibu ou en fish.

Après cette bonne session il est temps de rejoindre Christchurch, de rendre notre premier van, puis de prendre notre ticket de ferry pour l’île du nord.

Nous récupérons notre second van qui s’avéra être un camping-car, le luxe ! Nous avons cinq jours pour rejoindre Auckland. Nous prenons notre deuxième douche, après quinze jours de vadrouille. Nous faisons la traversée entre les deux îles en ferry by night, de Picton à Wellington. Trois heures de traversée puis nous débarquons sur un autre pays, l’île du nord où de magnifiques paysages et de sublimes plages et vagues nous font déjà du pied.
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Wellington

Fraîchement débarqués du sud vers la capitale aux environs d’1h45 du matin, nous nous endormons sur une aire de camping-car près d’une voie ferrée. Réveillés de bonne heure par un bon « F@ #§ » de la part d’un chauffeur routier, nous partons ensuite découvrir la ville, l’instant d’un après-midi.

Ramassé entre le port et le pied des collines qui cernent la baie, le centre-ville occupe en partie des terrains gagnés sur la mer lors de travaux entrepris au milieu du 19ème siècle. Décor quotidien de nombreux hommes politiques, il accueille le parlement, le siège du gouvernement, les ministères, des ambassades étrangères, la cour d’appel, les archives et la bibliothèque nationales, le Museum of New Zealand Te Papa Tongawera et les antennes locales de grandes multinationales. The beehive (« la ruche »), aile du parlement, abrite les ministères.

Il règne une atmosphère stimulante, quoique sereine, dans cette ville réputée pour ses boutiques élégantes, ses cafés animés, ses restaurants et ses galeries d’art, sans parler de sa vie nocturne, trépidante, apparemment.

Surnommée « Wellywood », la ville accueille de nombreuses stars lors des tournages de films se déroulant souvent dans des studios proches. L’industrie cinématographique n’a connu réel essor en Nouvelle-Zélande qu’à partir des années 1960 et 1970, mais elle brasse aujourd’hui des millions de dollars. C’est ici que réside le réalisateur Peter Jackson et qu’une majeure partie de ses films furent réalisés. Ce fut le cas pour les Feebles, Brain Dead, Créatures célestes, Fantômes contre Fantômes et, depuis quelques temps, pour l’ambitieuse trilogie du Seigneur des anneaux.

En déambulant dans la ville François est en manque d’église, nous visitons donc l’église-cathédrale St-Paul pour calmer sa soif. Surnommée Old St-Paul et consacrée en 1866, elle offre un bel exemple d’adaptation du style néogothique anglais aux contraintes qui régnaient à l’époque dans les colonies britanniques liées aux matériaux disponibles : elle est entièrement construite en bois chevillé.

Nous poursuivons notre visite au Museum of New Zealand Te Papa Tongawera. Ce musée national dont le nom maori signifie « notre lieu » a ouvert ses portes sur le front de mer en 1998. Destiné à présenter, approfondir et préserver l’héritage des cultures néo-zélandaises, il accorde une large place à la participation des visiteurs. Dans un espace équivalent en superficie à trois terrains de rugby, il recèle la collection nationale, des trésors maoris de premier plan ainsi qu’un marae ouvert à tous et orné de sculptures contemporaines ; il accueille également des expositions temporaires.

Nous quittons la ville sans goutter à sa vie nocturne, direction le lac Taupo et le Mont Maunganui.

Lac Taupo et le Mont Maunganui

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Formé en l’an 186 par une explosion volcanique, le lac Taupo est le plus grand plan d’eau de Nouvelle-Zélande avec une superficie de 619 km².

Certains ici en oublient qu’il s’agit d’un lac, sortant les surfboards et les morey.

Nous longeons le lac à pied, nous apercevons de nombreuses sources chaudes, des cygnes noirs, des canards faisant leur sieste quotidienne.

Le temps n’est pas encore au beau fixe, alors nous décidons d’un commun accord de prendre un avion pour Hawaii !

Nous filons avec notre gros camping-car vers le Mount Maunganui.

Construit sur étroite péninsule au débouché de Tauranga Harbour, le principal port d’exportation de bois d’œuvre du centre de l’île du nord porte le nom de la colline en forme de cône, haute de 232 mètres, qui le domine.

Nous entreprenons l’heure et demie de marche qui nous sépare du sommet. Le panorama exceptionnel une fois arrivé tout en haut vaut vraiment le déplacement.

Plusieurs plages magnifiques entourent le mont et font le bonheur des surfeurs et baigneurs lors de bonnes houles.

Notre prochaine étape, la Coromandel Peninsula, se révélera être l’une des plus belles de notre séjour.

Coromandel Peninsula

Un temps splendide nous accompagne lors de notre périple tout le long de la péninsule Coromandel. Nous la longeons par l’ouest et atteignons Port Jackson situé sur la pointe de la péninsule, à 56 km au nord de la ville de Coromandel.

L’endroit est si paisible et offre un si beau paysage qu’il est dur de ne pas s’arrêter tous les dix mètres. Nous décidons de poser notre bivouac en bord de route, face à la mer.

Nous mangeons, le soleil se couche avant nous, prend son bain dans l’immensité de l’océan pacifique, puis nous nous couchons, au milieu des vaches, taureaux et moutons. Into the Wild ! Quelques taureaux sont en rut et font un boucan du diable, comme dirait François. Leur meuglement ressemble à celui d’un âne.

Le lendemain nous faisons deux haltes successives sur deux superbes plages où pendant que François fait son footing quotidien, enfin sa marche, j’écris les lignes qui précèdent. Le soleil tape fort. Nous bronzons sur Halei puis à Pauanui.

Nous prenons le van pour un des spots le plus fameux de Nouvelle-Zélande, Whangamata. Whangamata signifie « baie de l’obsidienne », un nom justifié par les fragments de cette roche cristalline noire que la mer dépose sur la côte.

Ils proviennent de Mayor Island, une île de trente kilomètres au large. La ville est aussi qualifiée de « capitale néo-zélandaise du surf », en raison des vagues déferlantes en gauche sur The Bar, un banc de sable.

J’y surfe à trois reprises, tôt le matin, pour ne pas pénaliser François dans le programme des journées. Le surf est sympa mais je n’ai hélas pas le droit aux conditions parfaites qui font la réputation du spot. Ça me rappelle le Pays Basque tout ça…

Nous entamons une randonnée du côté de Karangahake Gorge, nous longeons la rivière, nous sommes entourés de multiples fleurs, des marguerites quoi, ainsi que de l'emblème national, la fougère argentée.

Bon on est tellement bien dans cette ambiance sea, surf and sun que nous prenons la route, direction la vague la plus famous de New Zealand, Raglan.

Raglan

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Raglan, Manu Bay, Endless Summer, Bruce Brown, 1966. Nous y sommes.

Nous partons d’Auckland où nous avons juste pris le temps de prendre notre troisième van du trip. Une heure et demie plus tard nous découvrons cette région vallonnée à la côte découpée par de grandes falaises. Nous apercevons la vague du haut de la route qui surplombe toute la baie.

The surf is up et les cinquante personnes à l’eau le confirment. Le niveau est élevé, je profite de prendre des photos et de familiariser un peu plus avec le lieu avant ma session matinale du lendemain.

En attendant nous partons sur Ngarunui beach, un beach-break bien puissant, me rappelant Quiberon, où une belle droite déroule et se termine par un bon bowl. Je termine ma session seul à l’eau, assis sur ma planche, attendant la série et contemplant le soleil aux nuances roses se couchant derrière les collines.

Nous revenons sur Manu Bay pour y passer la nuit, bercés par le rythme lent des vagues. Le lendemain je me lève de bonne heure, au pays du soleil levant, oui, contrairement à ce que l’on croit la Nouvelle-Zélande peut se targuer d’être la première nation à voir le soleil se lever.

Je surfe Manu Bay à 5h30 du matin, nous sommes déjà douze à se partager la vague, trente minutes plus tard nous sommes une trentaine. La session est sympa mais ça taxe évidemment dans tous les sens et le pic devient absolument surpeuplé au bout de deux heures.

Je me sèche et nous partons direction Whale Bay et Indicators où nous marchons « on the rocks » pendant quinze minutes afin de pouvoir accéder aux fameuses gauches. Nous sommes seuls sur la baie, juste quelques surfeurs à l’eau, toutes ces belles vagues attirent du monde et les juniors des championnats du monde se déroulant à Piha arrivent en masse. Selamat Pagi, quelques indonésiens font le déplacement.

Nous dormons sur la colline qui domine Manu Bay et le frigo ayant tourné toute la nuit dans le van a sucé toute la batterie. Résultat au petit matin le van ne démarre pas, nous sommes condamnés à rester à Raglan pour longtemps ! Mais non, un néo-zélandais nous ayant vu soulever le capot arrive illico presto et nous demande si nous avons besoin d’aide. Il nous dépanne dans la minute à coups de pinces croco, thanks mate !

Nous pouvons en toute sérénité nous diriger vers Auckland, mais avant de rendre définitivement le van nous filons vers Piha, une plage sauvage qui vient juste d’accueillir les championnats du monde juniors de surf !

Piha et Auckland

Tous les pays sont à l’honneur lors de ces championnats, nous rateront hélas la cérémonie d’ouverture, la compétition ainsi que la remise des prix, tout en fait ! Et oui nous sommes arrivés deux jours après les festivités, ce qui n’est pas plus mal pour profiter pleinement de la vague. Piha est une plage située à environs trente kilomètres d’Auckland, sauvage, immense où je surferai pour la dernière fois de mon périple.

Nous profitons également de ce bel et paisible endroit pour bronzer nos corps musclés. François part faire un footing sur la plage, enfin, une longue marche…

Un petit tour rapide et humide à Whatipu, une plage au sud de Piha, une côte magnifique, où la pluie et le vent nous accompagnent. Et oui encore ce vent, la Nouvelle-Zélande est sur le passage des quarantièmes rugissants, les vents qui balaient ces régions australes. Une dernière salade engloutie à l’abri de la pluie et nous partons la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, Auckland. Troisième douche du mois, nous nous familiarisons de nouveau à la toilette quotidienne.
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Près d’un néo-zélandais sur trois habite Auckland et sa périphérie. Dans cette ville, qui attire des immigrants des îles voisines, vit la communauté polynésienne la plus importante du monde. Cultures maorie, polynésienne, asiatique et européenne créent une atmosphère cosmopolite sensible dans les rues de la ville.

Nous y passerons deux jours complets. Le soir de notre arrivée nous avons eu droit à un défilé-carnaval sud-américain où toutes les nations affichaient leurs coutumes et identités à travers leurs danses et costumes. Depuis Waitemata Harbour un feu d’artifice est lancé en notre honneur…

Auckland est située sur un isthme formé par les rejets d’une soixantaine de volcans au cours des 50000 dernières années. Plusieurs endroits aux bords de la ville ménagent une vue splendide sur la ville. Nous en choisissons un, le Mont Eden, le plus haut point de vue de la ville avec ses 196 mètres.

Le lendemain nous consacrons la journée à la visite d’un musée et bien évidemment au shopping de fin de périple. L’Auckland War Memorial Museum a été construit en 1929 pour commémorer la première guerre mondiale, où périrent 16697 soldats néo-zélandais. Sa façade néo-classique évoque les temples grecs que de nombreux engagés aperçurent depuis leur navire en méditerranée. Le musée abrite, entre autres, une présentation des origines de la Nouvelle-Zélande et de son peuple, ainsi qu’une magnifique collection d’objets maoris.

Et c’est ici même que nous assistons à notre premier spectacle traditionnel maori. Une demi-heure de danses et de contes clôturés par le fameux Haka, cette danse utilisée dorénavant par les All-Blacks pour défier et intimider leurs adversaires.

Le soir nous prenons le bateau depuis le ferry building jusqu’à Devonport, un quartier situé au Nord-est d’Auckland. Nous buvons une mousse puis dînons pour notre dernière soirée en tête à tête. Des quais, nous admirons Auckland by night et sa fameuse Skytower.

A son inauguration en août 1997, la Skytower, haute de 328 mètres, a ravi à l’AMP Tower de Sydney le titre du plus haut bâtiment de l’hémisphère sud. François et moi avons longtemps hésité à tester le sky jump, un saut à l’élastique de la tour d’une hauteur de 192 mètres, mais comme on vous l’a dit, le shopping avant tout, la famille et les amis avant tout !

Conclusion
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La vie commence à 60 ans ? Non, certainement pas… Elle commence dès l’instant où nous sommes tous venus au monde. Et sur cette belle planète nous savons que nous avons énormément à découvrir, ici et ailleurs.

Je fus ravi de partager ce voyage avec toi François.

Tes ronflements ont disparu dans ce lieu unique, la Nouvelle-Zélande, tu vois, la magie du voyage. Un pays extrêmement sauvage où l’évasion et la quiétude sont à porter de main, où les paysages grandioses sont omniprésents, un pays généreux en vagues de classe mondiale, un endroit où les vieilles dames savent encore montrer leurs seins à l’inconnu, sans rien demander en échange…

Un pays où nous avons pris le temps de vivre, de se faire dévorer par une nature encore pure…

Puisse ce voyage t’avoir donné le goût de l’aventure François, toujours est-il que je repars quand tu veux à tes côtés, bon la prochaine fois tu me paieras une bière j’espère !

Epilogue

Je cite à nouveau Pablo Neruda pour conclure ce voyage, un voyage que je qualifierai d’extraordinaire tant j’ai cru vivre un rêve pendant ces huit mois.

« Je pense que l’homme doit vivre dans son pays et je crois que le déracinement, pour l’être humain, est une frustration qui, d’une manière ou d’une autre, atrophie la clarté de son âme. Je ne peux vivre que sur mon sol natal ; je ne peux vivre sans poser sur lui les pieds et les mains, sans y coller mon oreille, sans suspendre la circulation de ses eaux et de ses ombres, sans percevoir comment mes racines cherchent dans son limon les substances maternelles. »

Dès l’instant même où j’ai quitté le sol français je savais que je placerai cette citation de Pablo dans ma conclusion générale. En la relisant, aujourd’hui, je ressens le sentiment de ne pas avoir voyagé suffisamment longtemps ou encore trop peu pour être totalement d’accord. J’ai encore soif de voyages, de rencontres, de découvertes…

J’ai sincèrement vécu les huit plus beaux mois de ma vie. Le sentiment de bien-être ayant grandi en moi lors de ce périple est assez difficile à expliquer, disons qu’on devient vraiment soi-même quand on se donne le temps de vivre, de regarder, d’écouter et d’aimer. Je n’oublierai jamais toutes ces personnes avec qui nous avons échangé de forts instants de vie. Tous ces lieux si magiques à découvrir et tout ce bonheur qu’ils nous ont procuré en échange.

Merci à toi Nico, l’homme au caleçon rose, pour avoir partagé cette aventure asiatique et cette nouvelle passion pour la photo, ne repars pas en Asie sans me prévenir, je risquerai de mal le prendre… Merci à ceux qui m’ont accompagnés sur différentes étapes : Lionel et Steph en Australie, François en Nouvelle-Zélande. Merci Papa et Claire pour être venus me chercher à Paname. Un grand merci à vous tous pour vos messages, votre soutient et tous vos compliments qui nous sont allés droit au cœur tout le long de ce voyage et qui nous ont bien sûr tiré vers le haut et permis, on l’espère, de vous avoir fait rêver depuis la France.

And the last but not the least, merci à toi Eve, merci à toi ma belle pour m’avoir rejoint en Thaïlande et en Australie, de m’avoir compris, compris que j’en avais réellement besoin, merci pour ton attitude qui a sûrement dû réjouir Bouddha. Merci pour cette immense et belle preuve d’amour!

Allez, maintenant, servez-moi une crêpe complète ! Avec œuf miroir s’il vous plaît!

Ah oui au fait, Eve et moi avons quelque chose à vous dire ou à vous redire : un kiki junior devrait montrer le bout de sa queue, ou pas, un beau jour de septembre 2010 !

Rêve : exhaussé !

THE « HAPPY » END

A Eve et à mon pote africain, Lorenzo

Cambodia again and Sri Lanka

2010-01-17T03:08:00.071+07:00

CAMBODIA again...

Introduction

Je retourne donc au Cambodge pour 10 jours, ce pays qui comme le Laos m'avait fait forte impression. Revoir la capitale et son ambiance si particuliere, puis dériver sur une île perdue, découvrir enfin la vie rurale de l'est du pays...

Une île

Une île, une île claire comme un matin de pâques

Offrant l'océane langueur

D'une sirène à chaque vague...

Ces paroles de Jacques Brel auraient pu décrire cette île perdue au large des côtes cambodgiennes, longue étendue sableuse abritant un village de pêcheurs endormis.

Deux cent âmes vivent ici : pendant que les hommes s'affairent aux travaux de la pêche, les femmes cuisinent et entretiennent les cases, les bambins grimpent aux arbres et jouent avec les animaux.

Au son des vagues tranquilles, ce coin de nature sauvage m'offrira un très grand moment de quiétude, bien mérité après Hanoi la grouillante. Je pars à la rencontre du petit village de l'île quand je suis très rapidement arrêté par un groupe d'hommes, prenant l'apéritif matinal : il est 9 heures. Il va donc encore une fois donner de sa personne pour découvrir les us insulaires.
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Le premier alcool de riz est un peu dur à avaler, les rires commencent à pleuvoir et déjà les enfants nous entourent. Sur ce pas de case, je rencontre Benjamin, un français bien sympa vivant à Glasgow et qui partage la vie locale de nos hôtes depuis quelques jours . Nous découvrons la joie de boire de l'alcool de serpent à 10 heures du matin sous un soleil de plomb. Un moment agréable avec les habitants dans leur habitation ; je suis donc accepté parmi la communauté, mais pour l'heure (midi), j'ai besoin d'une bonne baignade pour retrouver mes esprits...

En chemin, je suis arrêté par trois petites têtes brunes qui cueillent des baies dans un arbre. Pas de glace à briser, le contact s'établit instantanément et les enfants se déchaînent. M'offrant des fleurs et des baies, nous rigolons ensemble un long moment.

Il y a là le petit Jacquouille, une vraie fripouille, le tombeur de ses dames : la magnifique Pocahontas, espiègle et timide et la petite Marlène, sa soeur...
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Lancer des "sua s'dei" à la volée, savourer du barracouda grillé entre deux baignades, trinquer avec les habitants et jouer avec les enfants, voici les plaisirs simples qui m'auront habités ici sur cette île fabuleuse, dont la beauté du paysage est à l'égal de la gentillesse des habitants. Que ce genre d'endroit au mode de vie préservé reste loin des circuits touristiques, c'est tout ce que je peux souhaiter à ces îliens qui, encore une fois, m'ont beaucoup donné.

Kompang Cham

La majorité des habitants de cette province vit de la terre et de la pêche ; une vie simple et paisible dans des villages pittoresques. La ville est bordée par le Mékong sur lequel flotte Koh Paen, île que j'accoste à bicyclette.

Sur celle-ci, de nombreux temples bouddhistes qui me donnent l'occasion de converser avec des moines. Ils sont comme toujours très ouverts et curieux de connaître notre mode de vie et notre pays.
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Sur cette terre de sable et de trous, le tabac et le sésame sont largement cultivés. Quelques chemins empruntés à travers champs et je rejoins l'autre rive sous un soleil couchant.

Le lendemain, c'est en scooter que je pars en direction du Vat Maha, l'un des temples les plus sacrés du Cambodge. Cet édifice est l'une des dernières pagodes en bois du pays, et doit sa survie à sa transformation en hôpital lors de la période des Khmers rouges. La pagode est superbe et ses colonnes de troncs entiers sont magnifiquement ornés de motifs dorés.

Le temple jouxte une école dans laquelle je flâne évidemment. C'est la récréation et tout naturellement des séances photos s'improvisent...

Une rivière traversée à l'aide d'une embarcation de fortune et je rentre dans un village de tisserands. Ici est fabriqué le fameux krama, ce foulard à carreaux aux couleurs vives de coton ou de soie porté par la plupart des Khmers dans les régions rurales. Son utilisation est multiple, de la serviette au sarong en passant par le porte-bébé ou le sac. Après 1979, ce simple morceau de tissu était parfois le seul bien des gens, qui en multiplièrent les usages. Le foulard est devenu le symbole du Cambodge pour de nombreux Khmers, et un moyen d'affirmer son identité.

Conclusion

Après cette étape cambodgienne, je m'apprête à quitter ces terres d'Asie du sud-est qui m'auront marqué très fortement. Comme un coup d'amour pour une région, je repars des images, des idées et des projets plein la tête. Ce n'est qu'un au revoir, je le sais, l'Asie occupe désormais une place spéciale dans ma vie.

SRI LANKA

Introduction

Pour l'heure, cap à l'ouest! Ce devait être le Vietnam, puis les Philippines... ce sera le Sri Lanka! Envies de soleil, de rencontres, de dépaysement tout en restant en Asie...Dernière étape d'un voyage fantastique. Un nom qui sonne comme un rêve, Ceylan puis Sri Lanka, un choix comme un élan du coeur... De l'imaginaire à la réalité, il n'y a qu'un avion à prendre. Attention, décollage immédiat!

Colombo

Colombo, capitale du Sri Lanka, s'étire sur 12 km le long de l'océan indien. Son artére principale traverse les 15 quartiers de la ville qui traduisent les héritages portugais, hollandais et anglais de la ville. La capitale est diverse et permet d'approcher le patchwork de la population sri lankaise. Le pays possède deux langues officielles, à parts égales, le cingalais et le tamoul. Mais la première est prédominante, car environ 75% des locuteurs sont cingalais. De nombreuses religions se cotoient dans la cité, dans un pays majoritairement bouddhiste.
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Sans grand intérêt touristique, Colombo est plutôt bruyante. La présence militaire est ici ostensible et pesante. Le pays connaît depuis des années des affrontements qui opposent le gouvernement central et l'organisation des tamouls LTTE (Tigres de libération de l'Eelam Tamoul). La guerre civile est officiellement terminée depuis Mai 2009, une date encore fraîche qui explique ce fort déploiement militaire. Certains quartiers sont hyper contrôlés et on ne passe pas partout.

J'ai la chance de faire ici une belle rencontre, celle de Richard, 57 ans, loup de mer au cuir tanné par le soleil de sa ville, Perth, Australia, West coast. Je ne le sais pas encore mais nous allons voyager ensemble pendant ce mois au Sri Lanka, nous découvrant de nombreux centres d'intérêt communs.

Baroudeur depuis 40 ans, photographe acharné, bouddhiste et bon vivant, amoureux de l'Asie, Richard teintera de son esprit et son accent australien ce séjour sri lankais. Des conversations interminables autour d'une bonne bière à refaire le monde, voilà ce qui résume le mieux nos échanges loin de nos contrées natales.

Akurala

C'est en train que je quitte la capitale pour atteindre ma prochaine destination, Akurala, petit village de bord de mer sur la côte ouest du pays. Ce moyen de transport permet d'éviter les bus bondés conduits par des chauffeurs survoltés. Il est peu cher, permet de s'enfoncer dans les paysages grandioses du pays au rythme de l'île.

Cette partie du pays fut l'une des plus touchées par le tsunami de 2004. Spontanément, nos hôtes nous expliquent dans le détail les moments durs de la catastrophe. La vague a atteint ici la hauteur d'un palmier, dont les feuilles ont souvent permis de sauver des vies qui s'y accrochaient... Le premier temple que nous visitons est un peu particulier. Niché au coeur d'une forêt, il abrite une communauté de moines qui pratiquent la méditation de façon régulière. Echanger avec un moine de ce type de communautés est un moment emprunt de grande sérénité, dans un lieu où le chant des oiseaux multicolores s'associent aux Bouddha silencieux.

Ici, comme partout dans le pays, flotte myriade de drapeaux bouddhiques.

Créé en 1880 par le Colombo comitee, adopté officiellement par toutes les communautés bouddhiques en 1950, ce drapeau flotte sur tous les temples et à l'occasion des manifestations religieuses. Il utilise les 5 couleurs dégagées par l'aura de Bouddha lors de son éveil :

- le bleu, symbole de la méditation

- le jaune clair, pour la "pensée juste"

- le rouge, pour l'énergie spirituelle

- le blanc, pour la "foi sereine"

- la couleur orangée, pour l'intelligence, est un composé des quatre couleurs précédentes, car l'intelligence est considérée comme la synthèse des qualités que ces couleurs symbolisent et rappelle le safran des robes de moines

La sixième bande, reprenant l'association de ces couleurs empilées verticalement, symbolise la non-discrimination.

Après ce bel échange spirituel, nous sommes hêlés en chemin par trois jeunes filles qui nous proposent une noix de coco fraîche qu'elles feront tomber de l'arbre. Le soleil est fort, le chant des sirènes tentant et ce jardin fleuri une vraie aubaine pour assouvir notre soif de rencontres. Les jeunes filles sont en fait trois soeurs, dont l'hospitalité se termine par une invitation à venir dîner dans quelques jours. Rendez-vous pris donc, nous sommes aux anges!

En attendant, nous découvrons deux villes de part et d'autre de notre village : Ambalangoda et Galle. La première est une ville commerçante où il fait bon flâner entre les étals de fruits et de poissons.
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La seconde, Galle, est réputée pour son fort datant de la période coloniale hollandaise. C'est aussi un lieu où les amoureux viennent se nicher pudiquement entre les créneaux de ses remparts. Ici, pas de bancs publics...
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Notre repas dans cette famille sera l'un des plus beaux moments au Sri Lanka. Nous mangeons tout d'abord avec le père à pleines mains, servis avec sourire et attention par les femmes de la maisonnée qui ont cuisiné toute l'après-midi. Dans cette cuisine rudimentaire, les rires fusent et la chaleur humaine est palpable. Nous découvrons leur vie au quotidien : l'eau potable est cherchée au puits tous les matins à l'aide de grosses cruches, la toilette se fait chez la grand-mère qui possède une salle de bain, le réfrigérateur est partagé avec le voisin qui en échange leur donne quelques poissons. D'ailleurs, celui-ci débarque à minuit avec trois énormes poissons frétillant, qu'il vient de sortir de l'eau. Un mode de vie sans confort véritable, centré sur les relations humaines, le respect et l'entraide. Au moment de nous quitter, les paupières sont encore une fois bien humides. Merci à Duleeka, Harshani, Wathsala et leurs parents pour ce moment inoubliable!

Et puis sur cette côte ouest, le ciel prend chaque soir des parures diversement colorées...
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Mirissa

Côte sud, les pieds dans l'eau dans une guesthouse familiale. La plage forme un demi-cercle frangé de cocotiers : la routine...

Un short-break propre et régulier, invitation permanente au body-surf. Des criques sauvages où le reef forme des baignoires naturelles, des collines surplombées de temples où viennent se reposer des paons sauvages, la petite station balnéaire de Mirissa a de quoi retenir le voyageur dans ses filets.
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A Midigama, je découvre les fameux "stilt fishermen" ou pêcheurs sur échasses, qui durant des heures s'accrochent à un bout de bois pour pêcher la sardine. Chaque sardine pêchée leur rapporte une roupie (1 euro= 160 roupies), leur travail est harassant sous un soleil vorace qui lèche leur visage salé.

En me promenant dans la ville de Weligama, je découvre une baie lumineuse et un mode de vie tranquille.
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Je passe ici le réveillon de Noel, dans un lolo autour d'un plat typique, puis partage avec la famille qui nous loge leurs souvenirs du tsunami. Il y a 5 ans, le 26 décembre à 9h20, ils perdaient leur maison et tous leurs biens. Nous aprenons que nous sommes leurs premiers clients après 5 longues années de reconstruction.

Ella

A mille mètres d'altitude, Ella se situe à l'est du pays des collines, une contrée humide et escarpée propice à la culture du thé. Climat chaud, altitude et terrains en pentes, tout est ici réuni pour produire l'un des meilleurs thé (sinon le meilleur) au monde.

Les arbres sont taillés à 1 mètre environ, ce qui permet aux femmes, des ouvrières tamouls, de cueillir les jeunes pousses et de remplir leur sac qu'elles portent au dos à l'aide d'une sangle frontale. Un travail minutieux et exclusivement féminin.

Les hommes, eux, assurent l'entretien des parcelles, et ce de manière entièrement manuelle. A la croisée d'un chemin, un groupe d'hommes prend sa pause de midi.

Se perdre dans une plantation de thé est une aventure. Dans cet environnement relaxant, les ouvrières épousent les formes des collines et nagent dans cette mer verte qui scintille et qui ondule.

Une immersion de deux jours dans un paysage fascinant, paisible, à la rencontre de ces femmes courageuses.

Je quitte Ella pour la deuxième ville du pays, Kandy, qui me servira à basculer dans le temps, et ce de manière assez originale. La ville accueille un temple sacré abritant une relique de dent de Bouddha, réputé dans toute l'Asie. Ici, douze fois par an, à la pleine lune, les gens se recueillent. Les commerces ferment à 20 heures et il est formellement interdit de vendre de l'alcool. Et bien en 2009, la dernière pleine lune de l'année tombe... le 31 décembre! Réveillon donc atypique, devant un sandwich et un coca, couché à 22 heures... Original, non??

Les anciennes cités

Coeur de la civilisation et de la culture sri lankaise, la zone dîte du "triangle culturel" regroupe quelques anciennes cités qu'il me tarde de découvrir. Temples anciens, caves et grottes aux nombreux Bouddha, ces terres furent, il ya très longtemps, le royaume des rois, des guerres et des dynasties. C'est surtout un foyer bouddhiste très riche de monuments ancestraux, un territoire aride, qui connut l'âge d'or de la civilisation cingalaise il y a plus d'un millénaire.

Ma première escale se fait à Sigiriya, minuscule village au-dessus des plaines du nord, qui jouit d'un panorama alternant lacs et formations géologiques impressionnantes. Une vie au ralenti où prendre un thé et regarder s'écouler la vie nous occupe largement. Ce sera encore une fois l'occasion de déguster une bonne noix de coco fraîche, chez trois soeurs rencontrées au détour d'un puits. Décidément...

A Dambulla, c'est un temple formé dans la roche qui attire notre attention. Celui-ci comporte cinq caves dont les peintures rupestres du 19ème siècle mettent en valeur les nombreuses statues anciennes de Bouddha. De nombreux pélerins viennent se recueillir en ce lieu sacré, alternant prières et offrandes de fleurs.

La ville de Polonnaruwa bouclera parfaitement cette étape culturelle. Importante cité royale pendant trois siècles au 11 ème siècle, elle offre un parc historique riche de ruines bien préservées, dans un immense parc boisé peuplé d'oiseaux et de cerfs. Comme à Angkor, il y règne une ambiance...

Nous plongeons donc dans l'histoire, avant de plonger dans la rivière qui borde la ville. Celle-ci accueille les bains et lessives des habitants. On vient s'y curer ou se détendre, dans une eau limpide et rafraîchissante.

Uppuveli

Les routes pour accéder à la ville de Trincomalee, à 8 km d'Uppuveli, ne sont ouvertes que depuis quelques mois. Situé à l'est du pays, le territoire fut le lieu de nombreux affrontements et là encore les forces militaires gouvernementales sont omniprésentes. Peu de touristes dans cette partie du Sri Lanka, difficile d'accès et peu recommandée. Ce qui veut dire des plages désertes absolument sauvages, peuplées de vaches en troupeaux, de pêcheurs en activité et d'une population locale très accueillante.

La pêche, au filet à main notamment, est l'activité principale du lieu. J'ai la chance un beau matin d'assiter à l'une de ces séances. Une cinquantaine d'hommes parcourent la plage de long en large à l'aide de grands filets qu'ils tirent à force de bras. Le poisson est ramené au milieu de hordes de corneilles gloutonnes. Les chiens accourent, les enfants se mêlent à la partie, et je me fonds dans cette foule pour une séance photo très plaisante. Séquence émotions...

Negombo

A 10 km de l'aéroport, Negombo est le passage obligé en début ou fin de parcours pour tout voyageur souhaitant joindre le côté pratique à l'agréable, puisque la ville offre une plage très prisée des pêcheurs en catamaran. L'embarcation elle-même symbolise la ville, les marchés aux poissons sont nombreux et le vieux centre est animé et pittoresque. C'est la cité chrétienne du pays, ce qui est remarquable assez rapidement.

En flânant dans ses ruelles, j'y ai découvert des gamins jouant au criquet, le sport national, des enfants par milliers, me prenant par la main et m'invitant à boire un thé dans leur maison.

En ce dernier jour de périple, je suis invité chez une femme à venir déjeuner. Un repas de poissons frais et de rice and curry. Je rencontre sa famille et ses amis, dans des habitations au bord de l'eau. Dans quelques heures je serai dans l'avion...

Conclusion

Le Sri Lanka aura été le pays parfait pour boucler ce périple de 7 mois et 12 jours. Dans cette "île resplendissante sacrée", les paysages sont multiples et les gens toujours accueillants. Dans cette petite Inde, j'aurai découvert un bout d'Australie avec mon ami Richard. Si mes six premiers mois furent totalement "sensuels", cette étape fut beaucoup plus "cérébrale", histoire de préparer un retour jamais évident. Comme un point et un bilan personnel, je reviens rempli de toutes ces rencontres et ces sourires, comme grandi et prêt à relever de nouveaux défis et aborder de nouveaux projets.

Epilogue

De chemins rocailleux en sentiers paisibles, nos routes ont été détournées et toujours source d'émerveillement. Parfois nous les avons choisies, souvent elles nous ont invités. Dans un esprit d'humilité et de respect, nous sommes allés à la rencontre des gens. Nous nous sommes regardés, souris et la magie des rencontre s'est opérée. Ce fut avant tout une aventure humaine, qui rend le coeur léger et l'esprit lucide. Voyage de sens et d'essence, il est un jalon pour tous les projets à venir.

Et puis, je relis le prologue de ces aventures avec un sourire comblé.

Je souhaitais enrichir une amitié, et je reviens avec un frère...

Vivre le présent et l'étirer sur toutes ses secondes était mon envie, elle fut comblée au centuple. Mon coeur rempli à jamais de tous ces moments partagés.

Partir en ces terres lointaines pour vivre l'aventure, découvrir et s'émerveiller : je suis désormais amoureux de cette partie du globe.

Alors oui, le voyage se passe de motifs, il se suffit à lui-même. Plus de sept mois de vagabondage et le sentiment d'avoir grandi, d'être plus ouvert et peut être plus sage... Le voyage comme un enseignement, celui de la vie, celui de sa vie.

A ma tante Brine.